?

Log in

Muerte por muerte's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in Muerte por muerte's LiveJournal:

[ << Previous 20 ]
Tuesday, February 16th, 2016
9:56 pm
Милая Хиросима приветствует вас!
И так!

Я переехал!

Начинаю новый проект о том как я проехал за полтора года 21 страну.

Обо всем теперь будет вот тут:

https://prettyhiroshima.wordpress.com/

Ну и вот тут:

https://www.instagram.com/pretty_hiroshima/

Вэлкам! =)
Tuesday, May 27th, 2014
7:53 pm
Там, где стоит памятник Брюсу Ли.

брюс_ли
*данный текст был написан ранее, но опубликован только сейчас, тем самым нарушая хронологическую последовательность повествования*


Просидев почти месяц в жарком Таиланде, практически не имея теплых вещей, не предавая особо значения прогнозам погоды и сезонным климатическим нормам мы отправились в Гонконг. И вот представьте каково оно, в одних шортах выгрузится из самолета в моросящий дождь и +7 выше нуля. Незабываемые ощущения. Напялив на себя все имеющиеся теплые вещи, найдя нужный нам автобус, выслушав от местной бабки-билетерши, которая еще с Мао Дзе Дуном в походы ходила, наставление где нам купить билеты - АЙ СЭЙ!!! ГОУ ТУ БАССС!!!!, поехали в город. Позже мы в полной мере убедились, что нравы у местных китайцев суровые, не то, что у тех же самых тайцев, а в некоторых ситуациях вообще ощущали себя как в час пик в родном московском метро.

Не знаю как так получилось, но мы выбрали автобус идущий по самому долгому маршруту, и ни разу не пожалели. За окном открывался ни на что не похожий вид из смеси островов, эстакад, мостов, бухт и заливов, кораблей и лодок всех мастей, тоннелей, гор, небоскребов, которые налеплены на эти горы, как опята на пень, и почти пустые дороги. Да, и автобусы у них двухэтажные.

По первости Гонконг сносит крышу, причем основательно. Ты абсолютно не понимаешь, куда ты попал и что происходит вокруг. А еще вечный вопрос - а где небо то? и как тут люди живут вообще??!!!

Поселились мы практически в самом центре Гонконга, в деловой его части. Цены на жилье хоть и кусались (как, впрочем, и во всех остальных районах города), но в соседнем парке Виктории проходила регистрация на Гонконгский марафон, в котором собиралась участвовать Мария, там же был и его финиш.

Как рассказывают местные, весь центр Гонконг застроен домами с очень маленькими квартирами, вскоре и мы в этом убедились на собственной шкуре. Наши «33 квадратных метра» представляли из себя комнатку метров 6, в которой стояла кровать, табуретка, тумбочка и оставшегося места хватало только для наших рюкзаков, и на этом спасибо. А теперь попробуйте представить размеры совмещенного сан-узла которым располагали наши королевские апартаменты.

Первые полтора дня мы потратили на то, что бы хоть как то понять и разобраться где мы находимся, а так же, чтобы хоть как то согреться. Теплых вещей нет, что такое отопление в домах местные не знают.

Да, в Гонконге московские цены и чтобы найти более-менее недорогую теплую одежду за приемлемую цену (жалко было тратить кучу денег на вещи, которые нам понадобятся в течение небольшого времени) нужно было постараться (в итоге очень выручило Uniqlo - у них были отличные распродажи на теплые лонгсливы).

Кое-как освоившись и разобравшись с транспортом, в ожидании московского десанта бегунов из Moskva River Runners, которые тоже собирались участвовать в марафоне, начали обследовать город.

Гонконг - это непосредственно сам остров Гонконг, лежащий через пролив от него полуостров Коулун, и так называемые новые территории, это еще некоторое количество островов (пара больших и около трех сотен маленьких или совсем крошечных) и кусок земли уходящий от полуострова Коулун в сторону материкового Китая.

Остров Гонконг застроен всего процентов на 20, остальная территория практически не освоена, ибо это горы, на которых хрен что построишь. Зато эти 20 процентов застроены так, что плюнуть некуда. Остров застроен неравномерно, есть та часть, которую обычно показывают в кино или на фотографиях, тот самый вид с небоскребами, а есть небольшие поселки на другой стороне острова, такие как Абердин (с него-то, кстати, и пошло заселение острова).

Остров Гонконг - это центр деловой и политической жизни всего Гонгконга, тут самые высокие небоскребы, самые дорогие магазины, и вообще все самое самое, что есть в Гонконге. А с учетом того, что это один из мировых финансовых центров, то тут огромное количество экспатов, а большинство населения считает своим родным языком английский. Порой даже создается впечатление, что ты не Азии совсем, а где то в Европе или Америке.

В горах, которые практически не доступны для обычного человека, но при этом вплотную прилегающих (в буквальном смысле, небоскреб, а в 50 метрах от него отвесный склон горы) к одному из самых густонаселенных мегаполисов планеты гнездятся орлы, а летать этим орлам приходится между небоскребами. Вообще, центральная часть Гонконга вызывает много сюрреалистических образов. Вот идешь ты среди сверкающих стеклянных небоскребов, по шумной улице, среди магазинов, а потом ты сворачиваешь за угол, и упираешься в отвесный склон горы заросший лесом, а чуть выше, ты видишь как к этому склону как будто приклеен следующий небоскреб. И между всем этим летают огромные орлы.

На полуострове Коулун все попроще, тут уже хорошо чувствуется китайский дух. Дома пониже, китайских магазинов, торгующих всем, чем только можно, несметное множество, как и всякого рода традиционных рестиков с лапшой, морепродуктами и т.п. На острове такого в разы меньше.

Дальше, там где «новые территории» - уже обычный город, с районами, состоящими из не особо высоких домов, с квартирами вполне себе нормального метража и всеми остальными атрибутами обычных азиатских городов, хоть и с чертами, которые свойственны исключительно Гонгконгу.

Через день после нашего приезда в Гонконг, прибыл и московский десант бегунов в количестве пяти человек.

Отдельно хочу рассказать про беговую движуху. Как выяснилось, существует огромное количество беговых команд из разных стран и городов. И существует такое понятие как «Bridge the Gap», это когда команда, из города где будет проходить забег (в Гонконге было три дистанции - марафон, полумарафон и 10км), приглашает к себе в гости другие беговые команды и устраивает для них программу мероприятий с целью знакомства и общения. Программа может состоять из самых разных мероприятий, начиная от совместных пробежек и заканчивая глобальными пьянками.

И тут ребята из Гонконгской команды Harbour runners постарались на славу, сделали стаф,  посвященный  мероприятию, а сама программа была растянута на несколько дней, в конце каждого дня, если не было глобальных мероприятий, каждый участник Harbour runners брал под свою опеку группу зарубежных бегунов и устраивал им индивидуальную программу, ужины в локальных местах, экскурсии и так далее.

Ну а потом был сам марафон и последовавшая за ним вечерина, после которой я весь следующий день не выходил из дома, и даже в Диснейлэнд не поехал (а бегун и весельчак редактор поехал). В общем, весело все прошло. Смутно помню, но, кажется, было даже караоке (точно было, оно очень популярно, как, впрочем, и во всех остальной Азии).

Несколько дней до марафона и следующий день после были полностью заняты мероприятиями Bridge the Gap, ну а когда все закончилось, мы уже в спокойном темпе стали заниматься тем, чем занимаются обычно туристы, ходить по достопримечательностям и заниматься прочими увеселительными делами (Да, я единственный из всей команды, кто не попал в Диснейлэнд, стыд мне и позор). За то я умудрился побывать на местном футболе, на матче где встречались Yokohama FC (Hong kong) и South China AA (Hong kong).

Однажды, совершенно случайно, умудрились пропустить нужную нам остановку автобуса и уехали на противоположный конец острова, в тот самый Абердин, про который я уже писал. Абердин оказался маленьким поселком, лежащем на берегах одноименной бухты. В бухте очень много рыбацких лодок, а если подгадать время (у нас это получилось случайно), приехать к закату и выйти на край волнореза, который наполовину перекрывает вход в бухту, то можно увидеть потрясающее зрелище заходящего в море солнца, которое освещает своими лучами бухту со всеми лодками и домами на берегу. Романтическим натурам побывать обязательно!

В Гонконге мы пробыли почти 10 дней, после чего наш путь лежал дальше на север, в столицу страны восходящего солнца, аниме, самураев, и многого присущего только этой стране - Японию.

20 февраля 2014 года, Каусвэй бай, остров Гонконг, специальный административный район Гонконг, КНР.

P.S. фото тут:
http://www.flickr.com/photos/115419977@N08/

Monday, May 26th, 2014
10:19 pm
Малайя

malaya

Перейдя границу между Лаосом и Таиландом сразу начинаешь испытывать чувство, будто приехал из глухой деревни в оплот цивилизации и нанотехнологий.  Смотришь на все эти 7/11 как на чудо, порожденное высокоразвитой человеческой цивилизацией, хотя ты пока и находишься в маленьком приграничном городке, контраст чувствуется колоссальный.

Остановились ненадолго в Бангкоке, перевести дух и окунуться в блага современной цивилизации, такие как метро, фуд-корты и большие торговые центры. Если честно, то я уже и сосчитать не могу, сколько раз я был в Бангкоке, и мне кажется, этот город для меня уже стал как родной. Бангкок огромен, Бангкок всегда разный, в этом городе можно легко сойти с ума от всего, что в нем намешано. А поскольку на этот раз долго засиживаться в Сиамской столице мы не собирались (но при этом все равно зависли на неделю), то пошли на железнодорожный вокзал и купили билеты до малазийского Батэрворта.

Чуть меньше суток в поезде (мне все больше и больше начинают нравится тайские поезда) и мы на границе. Кстати, это первый переход, где не пришлось платить какие-то непонятные сборы и подати, и пройден он был за 10 минут.

И вот мы в Малайзии, так далеко на юге я еще не бывал.

Если честно, я с большим скептицизмом и настороженностью относился к Малайзии до момента, пока в ней не очутился, мусульманская страна как никак, а вдруг на пляже за короткие шорты руку отрубят? или еще что-нибудь такое. В общем, в голове крутились всевозможные штампы и ярлыки, которые лепят на мусульманские страны.

Практически с первых минут на малайской земле я понял, что не так страшен черт, как его малюют. Вообще, Малайзия очень интересна в плане смешения культур: основное население страны это местные, малайцы то есть, китайцы и индусы. Причем, между собой культуры этих народов практически не смешиваются, все живут обособлено (в Малайзии огромное количество «маленьких индий» и «чайна таунов») и даже языка друг друга не знают и разговаривают между собой на английском языке, хотя живут по соседству друг с другом уже не одну сотню лет. При этом, эти народы умудряются довольно мирно сосуществовать между собой. В порядке вещей, например, может быто то, что около мечети может находится китайский ресторан, в котором готовят блюда из свинины. И кроме всего этого, тут очень чувствуется британское влияние. Обо всем этом очень хорошо написал в своей Малайской трилогии английский писатель Энтони Бёрджес, тот, который знаменит своим Заводным апельсином.

Первым нашим городом на малайской земле был Батэрворт, пробыли правда мы в нем совсем недолго, минут наверное двадцать, погрузились на паром и поплыли на остров Пенанг в город Джорджтаун, он прям через пролив от Батэрворта.

Остров хоть и считается курортным, но интерес представляют не местные пляжи, а основанный англичанами в 1786 году город Джорджтаун. Центральная часть его состоит из старой английской колониальной застройки, а так же чайна-тауна и «маленькой Индии», образованных в то же время. Над городом возвышается Пенанг хилл, на который можно поднятая с помощью фуникулера. Cверху отличные виды и куча тропинок для прогулок. Кроме того, по горе (холмом я бы не стал ее называть) разбросано много особняков сохранившихся с колониальных времен, в которых до сих пор живут люди, думаю, это местные каучуковые магнаты, или еще какие-нибудь зажиточные граждане.

Джорджтаун мне показался очень похожим на средиземноморские прибрежные города, например на итальянский Бари, только с большим количеством малайцев, китайцев и индусов. А из-за того, что между собой они говорят на английском, создается впечатление, что это туристы, и только через какое-то время мозг переключается и ты понимаешь, что нифига они не туристы и это не Средиземноморье, а другой конец земли, Малайский полуостров. Схожесть этих мест со Средиземноморьем у меня скорее на уровне ощущений, а не реальных совпадений.

В полуостровной части Малайзии (страна состоит из двух разделенных морем частей, одна на Малайском полуострове, а другая на острове Борнео) основным морским курортом считается остров Лангкави который находится в Андаманском море не далеко от границы с Таиландом, но кроме этого есть еще много небольших и не настолько известных островов.

Например, маленький Пангкор в штате Перак, куда мы и решили отправиться. Остров небольшой, окружная дорога, идущая вдоль побережья - всего 24 километра. Помимо собственно пляжей, тут еще и заповедник. По острову взад и вперед шастают обезьяны, в ночи можно встретить вышедшего из джунглей на прогулку очень смешного и застенчивого дикого порося на длинных ножках, в воде светится планктон, а изюминкой всего заповедника служат птицы-носороги, которых тут огромное множество и которые почти не боятся людей.

Просидев пять дней на острове, решили ехать в малайскую столицу Куала-Лумпур, в которой у нас было несколько важных дел. Одно из этих важных дел - это посещение с целью получения визы посольства Папуа новой Гвинеи. В общем, пришли мы в это посольство, узнали требования, все вроде бы просто, но визу делают три недели, хорошо хоть паспорт они себе на этот срок не забирают. Взяли анкеты и решили их заполнить вечером, а сдать с утра на следующий день.

Сели вечером и начали заполнять анкеты, и параллельно я стал читать разные отчеты и собирать сведения о Папуа новой Гвинее, и у меня волосы за затылке зашевелились и глаза из орбит полезли. Материальная составляющая будущего трипа оказалась космической, проще было бы слетать в Японию бизнес классом с проживанием в пяти-звездных отелях. Причем, ладно отсутствие инфраструктуры, транспорта и тому подобных удобств, ладно безопасность, но когда читаешь отчет, в котором люди расписывают, что двухнедельный трип в оооочень спартанских условиях (а других там просто нет) по Папуа новой Гвинее у них обошелся в более чем шесть тысяч евро (это без учета перелета!!!), и это пишут именно путешественники (самые настоящие), а не отдыхающие, мозг понимать подобные расклады отказывается! Расстроились конечно немного, ну да ладно, в следующий раз.

Куала-Лумпур довольно странный город, он красивый, чистый, современный, по нему интересно гулять. Но гулять просто так, бесцельно. Да, есть Башни Петронас, да, есть красивая площадь Мердека, да, есть старый индийский и китайский кварталы, да, есть пещеры Бату на окраине города. Но посмотрев все это, ты понимаешь, что больше тебя тут ничего не держит, нет такого ощущения, как в Бангкоке, когда хочется остаться в городе не подольше.

Погуляв по городу, сделав все необходимые дела, немного обновив гардероб и парк электронных устройств поехали дальше, в место под названием Cameron Highlands.

Cameron Highlands это место в горах в штате Паханг, тут выращивают чай и клубнику, а так же тут много треккинговых маршрутов, а еще тут прохладно и часто идут дожди. Кроме того, в местных лесах растет много всяких интересных растений, например Раффлезия, это такой цветок, метр в поперечнике и воняющий тухлым мясом. К сожалению, пока нам она так и не попалась.

По выходным сюда приезжают множество малайцев.

Приехали мы сюда как раз ради треккинга по окрестным горам и лесам. Как выяснилось, маршрут, который мы выбрали - это самый сложный маршрут из всех возможных. За 9 часов прошли 27 км, из них примерно треть через джунгли в горах, по колено в грязи, по веткам и корням, как обезьяны. Именно этот хоть и не самый длинный отрезов пути занял большую часть времени. Пройдя этом маршрут, вот уже второй день сидим в гестхаузе, иногда выходим на обед и ужин. Ради всего другого наши организмы отказываются повиноваться, да и погода испортилась, дождь льет раз в час, так что мы особо ничего не теряем, а наоборот, приятно окукливаемся в прохладе. Посидим тут еще пару дней, сходим еще в пару треков, но уже полегче и поедем дальше, в Сингапур, что бы потом снова вернуться в Малайзию. Но об этом позже.

26 мая 2014 года. Танах Рата, Кэмерон хайлэндз, штат Паханг, полуостровная Малайзия.

P.S. фото тут:
https://www.flickr.com/photos/115419977@N08/

Monday, May 19th, 2014
12:09 am
Там, где нет моря
laos
4 утра, быстро собираемся и идем на автовокзал. Автобусы в Лаос идут один раз в день, стартуют в 5 утра.

Загрузились в нечто, похожее на наш родной ПАЗик. Мы вдвоем, еще пара белых людей, пара местных и пол автобуса мешков непонятно с чем. Тронулись. До свидания, Дьенбьенфу, привет, Муанг Хоа. До свидания, Вьетнам, привет, Лаос.

Кстати, с покупкой билетов до этого Муанг Хоа тоже не все так гладко было. В кассе автовокзала на стенде написано - МуОнг Хоа, это единственное место с таким названием на стенде. Перед покупкой спрашиваем - Лао? отвечают, что да, берем билеты. Я забиваю в электронной карте название этого населенного пункта, и карта уводит меня на 150 км в глубь Вьетнама а не в Лаос, не могу понять как это произошло и начинаю в ручную прокручивать карту по предстоящему маршруту в сторону Лаоса, и нахожу нужный нам населенный пункт, но он не МуОнг Хоа, куда нам продали билеты, а МуАнг Хоа. Снова идем к кассе, уточняем еще раз, нам еще раз говорят, что Лаос. Ну ладно, придется поверить. Хотя зная вьетнамцев, чувство, что нас везут не туда, не покидало меня до момента, когда мы подъехали к пограничному переходу.

Этим путем я еду уже второй раз, и вспоминая прошлый раз, сразу приготовился к худшему, так как тогда дорога заняла более 12 часов из-за отсутствия этой самой дороги как таковой. Все 12 часов был один большой горный серпантин, без асфальта, отбойников и прочих прелестей, только размытая дождями грунтовка (пару раз автобус садился брюхом в грязь, и все пассажиры дружно вытягивали его за трос). Но каково же было мое удивление, когда я увидел, что на Лаосской стороне дорогу наконец таки сделали! И время проведенное в дороге до первого Лаосского городка сократилось до 3,5 часов.

Отдельно заслуживает внимание сам пограничный переход, находится высоко в горах, в очень живописном месте. При этом там почти нет народу и огромного количества транспорта который бывает на пограничных переходах.

Без проблем покинули Вьетнам (хотя без попытки очередного вьетнамского разводилова не обошлось конечно, якобы там банкоматы не работают, а у пограничника самый лучший курс по обмену донгов на кипы, чем во всем Лаосе, ага, ну-ну, плавали, знаем).

Быстро получили лаосскую визу (именно визу на 30 дней, а не штамп на 15 дней, ибо очень не хотелось ехать на бордер-ран), и тронулись дальше.

Та часть Лаоса, с которой нам предстояло начать трип, - малонаселенная и очень гористая, собственно, весь путь - это один сплошной горный серпантин. Изредка на дороге встречались небольшие деревеньки, еще реже попадался встречный транспорт.

Вообще, Лаос примечателен тем, что тут можно ехать часами и видеть только горы, джунгли, реки, горы, джунгли и так далее, в отличи от соседей по Индокитайскому полуострову, где вдоль дорог населенные пункты идут практически один за одним, и многие места вообще напоминают один большой город через который ты едешь уже пятый час.

Как уже было сказано, дорогу сделали, и примерно через 3,5 часа мы доехали до Муанг Хоа, маленького поселка зажатого между гор на берегу небольшой речки.

Сразу же по приезду были встречены очень веселым местным дедом, который предложил нам жилье за смешные деньги в 50 000 кип (1 доллар - 8000 кип), кроме этого, он же и организовал нам ужин, и даже по 50 грамм местной водки Лао-Лао налил (это кстати два разных слова, а не повторение одного и того же).

Примерно всю следующую неделю, или чуть больше, весь наш путь пролегал по таким вот небольшим деревушкам в лаосской глубинке. Где то на минивэнах, где то на лодках.

Муанг Хоа - Монг Ной - Нон Киав. Все эти деревушки представляли из себя полторы улицы на берегу реки, зажатые между гор. Причем, горы были не как обычно, где-то там, вдалеке, а начинались через дорогу от дома. Самая живописная из деревень (и самая маленькая) это Монг Ной, остановились мы в ней дней на 5, и уехали только по тому, что начали превращаться уже в откровенные овощи и пускать корни, в буквальном смысле слова.

В Монг Нойе мы застали начало празднования местного нового года, того самого мокрого нового года, когда все вокруг начинают с остервенением обливать водой все, что движется, используя все, что есть под рукой, начиная от кружек и водяных пистолетов и заканчивая ведрами, тазами и бочками. Наблюдали грандиозное зрелище, как вся деревня выстроилась в начале главной улицы в колонну, впереди группа местных мужиков в окружении монахов несла на плечах трон с самым почитаемым монахом, а все остальное население, разодетое к празднику, пристроилась следом. Вся колонна начинает движение с одного края деревни и движется по главной улицы в другой конец деревни где стоит монастырь. Все идут, веселятся, пьют, обливают друг друга. Когда доходят до монастыря часть населения вместе с монахами идет в монастырь на торжественную службу, а остальные остаются снаружи, и устраивают дискотеку. Ну и алкогольные возлияния и обливания конечно же продолжаются.

Вдоволь насладившись деревенской жизни двинулись на встречу большим городам, ну, по Лаосским меркам, конечно.

Основной тур-поток в Лаосе направлен в город Луангпрабанг, собственно и наш путь лежал именно туда. Это старая столица, которую во время колонизации очень сильно перестроили французы, превратив город в то, что он представляет сейчас. Сейчас это небольшой город, внесенный в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Колониальная застройка вперемешку с монастырями, ступами, пагодами и прочими историческими объектами. Городок стоит на стрелке Меконга и небольшой речки Нэм Хан. В самом центе города возвышается холм Пу Си, на котором есть несколько пагод, отпечатанный в горе след Будды 52 размера и остатки советской зенитки. По вечерам все белое население города (туристы, то есть) поднимаются на холм с целью любования закатом. В окрестностях города есть водопады, в которых можно купаться, и две пещеры, заставленные огромным количеством поломанных статуй Будды, местное население специально приносит сюда оскверненные, по их мнению статуи, выбрасывать их нельзя.

В Луангпрабанге очень сильно чувствуется дух французского Индокитая, французская застройка, французские пекарни, кондитерские, кафе и рестораны. Везде продают французские багеты. На улице постоянно слышно французскую речь, причем как от самих французов, так и от местных постарше. Город мне показался каким-то аристократически-пенсионерским, с неповторимой атмосферой.

Хотел бы обратить внимание на два интересных места не относящихся к достопримечательностям (хотя, это как посмотреть), на небольшой площади у подножия холма Пу Си (на самой главной улице города) раскинулось множество навесов, под которыми готовят сэндвичи из багетов с разнообразными начинками по 10 000 кип за штуку, и там же делают фруктовые шейки. На столах расставлены десятки больших пластиковых стаканов, в которых насыпаны разнообразные фрукты как по отдельности, так и в разнообразных сочетаниях, берешь понравившийся стакан, отдаешь работнику, и он делает тебе шейк из содержимого стакана. Вариаций может быть сотни, начиная от банальных ананасовых шейков или из шейков из манго и заканчивая помидорами с имбирем или печеньем орио. В общем, развлекуха, которая сможет удовлетворить любые вкусовые предпочтения вплоть до самых странных извращений. А вечером, если перейти улицу и углубится в узенький проулок (перпендикулярно главной улице), то можно найти фуд-корт, где за 30 000 кип жарят на гриле огромных рыбин, или разные части курицы. А за 10 000 кип тебе дают тарелку и ты сам выбираешь примерно из двух десятков блюд (шведский стол, но вегетарианский), что твоей душе угодно. Это было небольшое лирическое отступление, продолжаем дальше.

Сразу по приезду мы вспомнили, что сейчас новый год, вспомнить это нам помогло ведро воды влетевшее в тук-тук который вез нас с автовокзала в центр. В Луангпрабанге мы застали самый пик празднования, вода лилась отовсюду, на дорогах были пробки (что для Лаоса вообще немыслимо) из пикапов, кузова которых были набиты людьми и бочками с водой. Иногда эти пикапы притормаживали друг напротив друга и устраивали сражения, похожие на морские баталии, когда два крейсера поливают друг друга огнем из всех орудий.

Хвала богам, что через 3 дня все это закончилось, и можно было без опаски выходить на улицу и спокойно гулять. Луангпрабанг превратился обратно в то, что он на самом деле представляет. Тихий, уютный, немного сонный городок.

Вода отступила, и на наши головы обрушилась новая напасть, аномальная жара, несколько дней мы практически не выходили из дома пока не стемнеет, да и когда темнело ситуация не улучшалась. Однажды я в пол десятого вечера посмотрел на градусник в айфоне и у меня челюсть отвисла, +37. ПОЛ ДЕСЯТОГО ВЕЧЕРА!!! +37!!!! И ЭТО ЕЩЕ НЕ САМЫЙ ЖАРКИЙ МЕСЯЦ В ГОДУ!!!!

Вообще, Лаосская жара сломала мой стереотип, что якобы в горах прохладно. Возможно прохладно, но не в Лаосских!


Во всем Лаосе очень умиротворяющая атмосфера, все медленно и не торопливо. Существует большая вероятность залипнуть на одном месте очень долго, при этом ничего особо не делая. Даже на каких ни будь морских курортах у меня не было такого залипания как в Лаосе.

И по этому, взяв себя в руки, встряхнувшись от блаженной неги решили, что пора ехать дальше. В город Пансаван.

Следующая часть пути была самой сложной для преодоления, такого вертлявого серпантина я еще не встречал, прямых участков длиннее 50 метров не было вообще. Ехали часов 6, большая часть дороги - это чертовы серпантины.

Пансаван находится на плато, возвышающемся примерно на 900 - 1100 метров над уровнем моря. Горы, через которые мы переехали выше раза в два примерно, хотя могу ошибаться.

Само плато имеет какие-то нереальные ландшафты, я встречал подобное только на юге Лаоса на плато Болавен, но об этом позже. Представьте, едете вы по горным серпантинам, через перевалы, и в один момент все меняется, вот прям практически сразу. Вместо гор округлые невысокие холмы заросшие травой, которую как-будто специально подстригли, и то там, то там встречаются небольшие рощи хвойных деревьев.

Сам Пансаван город довольно новый, ему не больше сорока лет. Во время так называемой «Секретной войны», американцы сбросили на окрестности огромное количество бомб и мин, полностью сравняли с землей бывшую столицу области, после чего, местное население решило отстроить новый город с нуля в 30 км от старого. Так и появился Пансаван. Сам город особого внимания не заслуживает, он очень сильно похож на какой-нибудь невнятный вьетнамский городишко. Все самое интересное расположенно за городом.

Помимо красивой природы по округе разбросаны сотни огромных (иногда выше человеческого роста) вытесанных из камня то ли горшков, то ли урн. Этим горшкам-урнам уже не одна тысяча лет, и до сих пор никто не знает точно, для чего они и кто их построил. Гипотез множество, начиная от той, что якобы тут жили великаны, и заканчивая тем, что по приказу какого-то местного короля, в честь победы непонятно над кем, было вытесано огромное количество сосудов для приготовления водки Лао-Лао. Интерес к этим местам подчеркивает еще тот факт, что после американцев в земле остались тонны не разорвавшихся боеприпасов, и все холмы до сих пор покрыты воронками, как-будто гигантскими оспинами. Этим, кстати, обуславливается тот факт, что холмы окрестные практически не затронуты сельским хозяйством. Вообще, военное наследие можно встретить там везде, из остатков боеприпасов делают вазы для цветов, подпорки для ворот, водостоки и так далее. Под ногами валяются кучи осколков, один из которых я взял себе в качестве сувенира. И да, в Пансаване прохладно.

Долго в Пансаване оставаться смысла нет, приехал, на следующее утро посмотрел округу, это занимает пол дня, на следующее утро уехал. Мы поступили так же. Кстати, по ценообразованию Пансаван очень сильно выбивался из общей логики. То, ради чего сюда едут, а именно посещение площадок с кувшинами, которые разбросаны в 10-20 км друг от друга (и которых открыто всего три, хотя таких площадок сотни, но остальные не разминированы) стоит каких то нереальных денег по местным меркам, максимум на что мы смогли стогроваться это по 50 долларов с человека. Как пример, объехать плато Болавен (почти весь световой день и более чем 200 км дороги) стоит по 20 долларов с человека, против 50 за примерно 60 км и половину дня в пути.

Из Пансавана мы поехали во второе по значимости туристическое место Лаоса (для оголтелой молодежи - первое) - небольшой город Ванг Вьенг. Сам городок ориентирован исключительно на туристов. Главная развлекуха тут - тюббинг. Тебя отвозят на 5 км выше по реке, дают надутую автомобильную камеру и ты не спеша (часа так 4, примерно, в маловодный сезон, и 2 часа в полноводный) плывешь обратно, наслаждаясь красивыми видами. По берегу речки разбросаны бары, и если очень хочется, то можно остановится и пропустить по кружечке. Помимо этого, в Ванг Вьенге много наркотиков растительного происхождения, трава, грибы. Говорят, раньше было больше, но потом эту отрасль немного приструнили, но все равно убитой (не в прямом, конечно, смысле) и похожей на зомби молодежи по вечерам шастает большое количество. Очень многие, кстати, в Лаос едут исключительно ради этого места и живут тут неделями, а то и месяцами.

Если убрать всю эту пьяную и обдолбанную молодежь, то место очень симпатичное, красивая речка в которой можно купаться, горы, пещеры с лагунами, в которых тоже можно купаться.

Еще один прикол Ванг Вьенга в том, что во всех кафе постоянно крутят сериал друзья, и все посетители кафе только и делают, что сидят и смотрят на экраны. Проходишь одно, второе, третье, пятое кафе и везде одинаково (но серии-то разные! -примред). Сюр какой-то.

Поплавали по речке, полазили по пещерам, посмотрели на обдолбанных малолеток и двинули дальше. В столицу Лаосской народной демократической республики, сокращенно Lao P.D.R. - город Вьентьян.

Помню, что в прошлый раз мне этот город очень не понравился и провести несколько дней в нем пришлось исключительно из-за того, что ждали мест в автобусе во Вьетнам, и из-за теплового удара, который припечатал меня на сутки к кровати.

Сейчас я увидел Вьентьян по-новому, широкие полупустые улицы, чистоту под ногами (хотя, везде в Лаосе очень чисто), нет вечного азиатского уличного рынка (хотя, его и в остальном Лаосе нет), красивые кварталы колониальной застройки, набережная Меконга, за которой начинается Таиланд, обилие зелени на улицах. И все то же Лаосское спокойствие и блаженная нега.

Город по столичным меркам небольшой, обошли несколько раз центральную часть, погуляли не по центральной части, спустились к Меконгу, еще погуляли и поехали дальше, на самый юг Лаоса, в город Паксе.

Паксе интересен уже упомянутым плато Болавен и разливами Меконга который образует кучу небольших островков прям на границе с Камбоджей и называются 4000 островов.

Интересная особенность Паксе заключается в том, что там очень много всего вьетнамского, хотя город находится на стыке границ с Таиландом и Камбоджей. Практически все кафе - вьетнамские, половина вывесок на вьетнамском, правила проживания в гостиницах на вьетнамском и так далее.

План был таков, приехать в Паксе, переночевать и на утро поехать в 4 000 островов, а потом на плато Болавен. Приехав в Паксе, мы узнали, что оказывается во всем городе отрубили воду, и будет она только вечером. А мы грязные, после ночи в слиппинг-басе. Решили сразу же ехать в 4 000 островов которые в 150 км от Паксе.

4000 островов, это несколько более-менее крупных обитаемых островов и сотни мелких необитаемых на Меконге, сотни протоков, заводей, порогов, при этом есть два порога, которые почему-то называют самыми большими водопадами в Юго-Восточной Азии. Но на самом деле они самые больше только по объему воды и на водопады не совсем похожи, просто большие пороги. Для преодоления этих порогов французы даже построили небольшую железную дорогу (единственная когда либо существовавшая железная дорога в Лаосе) на двух самых крупных островах, с помощью которой они перетаскивали суда. Останки железной дороги и два паровоза до сих пор сохранились на островах. Чуть ниже порогов, на самой границе с Камбоджей, водятся пресноводные иравадийские дельфины, для лицезрения которых собирают группу каякеров.

Вернулись обратно в Паксе, на следующий день с утра поехали на плато Болавен. По природе плато чем-то напоминает окрестности Пансавана, тут выращивают кофе и чай, есть много очень красивых водопадов, а так же самобытных деревень с национальными меньшинствами, у которых распространена полигамия, а семьи насчитывают по несколько десятков человек. За день проехали больше 200 км, но оно того стоило. Водопады расположенные на территории плато очень популярны среди туристов из соседнего Таиланда, которых сюда привозят целыми автобусами. Около водопадов есть много так называемых эко-резортов, довольно высокого уровня в которых можно остановиться, жаль, мы не знали этого заранее.

Паксе - самый южный город Лаоса, кроме того он является транспортным узлом, из него легко добраться в Таиланд или Камбоджу, ну или на худой конец во Вьетнам, что несколько дальше. Наш же путь лежал на юго-запад, в Бангкок, а потом дальше на юг, но об этом позже.

В итоге, почти месяц в Лаосе, за это время проехали страну с севера на юг. Контраст по сравнению с соседними странами начинаешь чувствовать сразу после пересечения границы, сразу накатывает волна спокойствия и расслабленности, особенно после Вьетнама. От местного населения нет никаких подлян и кидалова, хотя по началу и пытаешься искать подвох в их намерениях, и в итоге не находишь, ну или почти не находишь. Лаос поражает своей природой, а особенно горами, наравне с вьетнамской Сапой это самые красивые горы на Индокитайском полуострове, какие мне доводилось видеть. А еще меня особо поразил момент, что можно долго долго ехать по дороге и не видеть ничего кроме гор, лесов и рек, больше я такого пока нигде не видел, но это я уже повторяюсь.

4 мая 2014 года. Паксе, провинция Тямпасак, южный Лаос.

P.S. фото тут: https://www.flickr.com/photos/115419977@N08/
Sunday, May 18th, 2014
10:24 am
Danila! i need help!!!
Внимание вопрос! У меня проблемы с фликром, в адресной строке стоит перечеркнутый замок и https зачеркнуто красным. Хром говорит "идентификационные данные не подтверждены" и "сертификат соответствия устарел", соответственно заливать на фликр я не могу. Пол ночи проведенные в интернети в поисках решения проблемы толку не дали (наверное как обычно не там смотрел) может кто знает ответ? ПААААМММАААГГГИИИТТТЕЕЕЕ!!!!
help
Sunday, May 4th, 2014
2:47 pm
Страна победившего социализма.
viet
Уезжая из Камбоджийского Кепа, практически сразу столкнулись с Вьетнамской действительностью. А действительность такова, что если тебе говорят, что автобус идет 8 часов, то он будет идти 12 часов. При этом он идет 12 часов без каких либо форсмажорных обстоятельств, просто он так идет, и все. И ходит он так каждый день из год в год, но тебя все равно будут уверять - 8 часов!

Вообще, подобные обстоятельства присущи всему вьетнамскому, но об этом по тексту ниже.

Как известно, во Вьетнаме две столицы, не в официальном статусе, конечно, а в том, что есть два больших города, один на севере и один на юге, в одном правительство и политическая движуха, в другом бизнес. Ханой и ХоШиМин, соответственно.
Вот в этот самый ХоШиМин, он же бывший Сайгон, он же HCMC нам и предстояло добираться те самые 12 часов.

Не так далеко от камбоджийской границы и практически до самого HCMC начинается дельта Меконга, через которую пролегал маршрут нашего автобуса. Речки, протоки, каналы, рисовые поля, сотни мостов и паромных переправ. При этом, как мне показалось, это самая густонаселенная часть Вьетнама, такое ощущение, что едешь через одну сплошную деревню на протяжении сотни километров. Прям как юго-восток и восток Подмосковья, где следующий населенный пункт начинается буквально через дорогу.

Приехали в НСМС уже ближе к ночи, очень долго искали забукинное ранее жилье. Район Фам Нгу Лао, а точнее та его часть, где располагался наш хостел, представляет из себя беспорядочное переплетение улочек в метр шириной.

Практически с первых минут, проведенных на вьетнамской земле (дорога не в счет) на нас обрушилась очередная ипостась «вьетнамской действительности» в лице людей, которые пытаются впарить тебе все, что можно, многие даже не заморачиваются тем, что бы донести то, что именно они хотят впарить. У таких все просто - бай самфинГ!!! Отвязаться от таких ребят очень сложно, и когда ты думаешь, что он уже отвязался, и даже отвернулся от тебя, и даже отошел на пару метров, он поворачивается и как будто только что тебя увидел начинает свою песню о главном снова - миста, бай самфинг, верю гуд прайс спешиал фо ю май фрэнд и так далее. Через какое то время я нашел способ с этим бороться, доставал из кармана пачку одноразовых платков и начинал в ответ на предложение впаривателя, отвечать своим предложением - хэллоу миста, бай самфинг, спешиал прайс фо ю май фрэнд, лукинг фо фри и так далее. Видели бы вы выражения лиц этих горе-торговцев, попробуйте так же если возможность будет, да и поснимать не забудьте сию процедуру.

HCMC оставил приятные впечатления, большой современный город, не такой как, например, Бангкок, но уж более современный и более ухоженный чем ПномПень точно. При этом город развился так сильно за какие то 100 лет. Я видел карту старого Сайона примерно 1900 года наложенную на современную, и вот на старой карте Сайгон это два маленьких не связных между собой кусочка, тот что выстроили французы (нынешний исторический центр) и находящийся в отдалении китайский квартал.

В HCMC очень чувствуется французское влияние, сохранилось огромное количество построенных французами зданий, при этом они содержатся в хорошем состоянии, много кофеен и кафе с французской выпечкой.
Выстраивая город под себя, французы сделали Сайгон очень зеленым, городская зелень насколько можно спасает от жары, во время нашего пребывания температура не опускалась ниже + 36.

Немного прийдя в себя от отсутствия цивилизации (об этом я писал ранее), решили  ехать из HCMC в северном направлении. Собственно другого там и нет, только на север, если взглянуть на карту страны, станет понятно, почему.
Поскольку курорты южной части Вьетнама нас не интересовали, решили миновав их ехать в центр страны, для начала в Хой Ан.

Как средство передвижения был выбран поезд, интересно же глянуть как оно там. Оказалось не очень, стоит дороже автобуса раза в два (больше 50 долларов), а в купе (практически как наши, кстати) довольно грязно. Позже я узнал, что у них есть один или два поезда уровня «фирменный», в котором чисто и все новое, а не раздолбанное, как в остальных. При этом, когда мы покупали билеты, информации о том, что из себя какой поезд представляет, на вокзале не было, то есть вычислить какой поезд «фирменный», а какой обычный нельзя.

Хой Ан находится недалеко от одного из крупных вьетнамских городов, Дананга, куда мы должны были приехать около 9-и утра. Из Данапнга авто-транспортом до ХойАна чуть больше 30 километров в обратном направлении.

На подъезде к Данангу столкнулись с очередной вьетнамской реальность.

Спим мы себе спокойно, и тут кто то начинает усиленно долбить в дверь с криками - вэээйййккк аааппп. Все думаю, приехали, сейчас быстро вещи собирать и ломиться на выход, пока поезд не уехал дальше. Открываю дверь думая, что это нас проводница будила, а там стоит тетка и говорит мне - кофе? я смотрю на часы, 6-40!!! ШЕСТЬ БЛЯДЬ СОРОК УТРА а приехать мы должны были только в 9!!!!! какой нафиг кофе!!! говорю ей, что нам не нужно кофе и мы хотим спать, на что она мне - багет? банана? Я говорю спасибо не нужно и закрываю дверь. Проходит ровно 30 секунд, снова долбежка, снова открываю дверь, снова вопрос - кофе? багет? банана? В итоге, кое-как отвязавшись от тетки со своими -кофе-багет-банана доехали с горем пополам до Дананга.

Хой Ан один из самых красивых городов Вьетнам, в древности был одним из крупнейших портов региона, что отложило свой отпечаток на городе. В архитектуре сильно влияние китайцев и японцев, в местной кухне присутствуют откровенно китайские блюда.

Исторический центр города внесен в перечень культурного наследия ЮНЕСКО. Более 250 зданий и иных сооружений старого Хой Ана представляют культурную и историческую ценность. Кроме того, в нескольких километрах от старого города находятся одни из самых крутых пляжей всего региона, широкие безлюдные пляжи тянутся практически на сотню километров.

Эти пляжи во время последней Индокитайской войны очень любили американские солдаты. Чуть севернее находится 17 параллель которая разделяла когда-то Вьетнам на северный и южный, там же пролегала DMZ, где располагалось очень много американских воинских частей. В свободное от службы время американские солдаты проводили как раз на этих пляжах.

Не далеко от города, в джунглях, находятся развалины тямского храмового комплекса Ми Шон, который во время войны попал под раздачу, следы этой раздачи можно наблюдать и по сей день в виде воронок от бомб на территории комплекса.

В Хой Ане нам очень повезло с жильем, остановились в огромном доме где живет вьетнамское семейство, основной бизнес у них это ресторан на первом этаже, сами живут на втором и для постояльцев у них всего две комнаты. Кроме того, они занимались самогоноварением, соответствующий запах отчетливо так разносился по округе, а к главе семейства частенько захаживали гости унося с собой бутылки с мутноватой жидкостью разного объема.

После Хой Ана снова вернулись в Дананг, который сам по себе хоть и довольно большой город, но абсолютно не интересный. Зато в его окрестностях есть несколько интересных мест, которые стоит посетить.

Мраморные горы располагаются в нескольких километрах южнее Дананга. Комплекс из пяти гор с отвесными склонами возвышающихся над равниной, внутри горного комплекса находятся ступы, пагоды и другие религиозные объекты, многие располагаются в пещерах. У подножия гор находится деревня, население которой издревле занимается резьбой по камню, и, конечно же, не один посетитель этих гор не уйдет, не заглянув в один из многочисленных магазинов торгующих разного размера каменными изваяниями.

Севернее Дананга, на полуострове находится Обезьянья гора, обезьян, правда, замечено там не было, зато там есть монастырь и огромная статуя Будды которую видно из Дананга.

И самое интересное место (ну, для меня, конечно) находится севернее Дананга. Это перевал Хай Вань и деревня Ланг Ко.
К перевалу по горному серпантину ведет длинная и извивающаяся, как змея, дорога с нереально красивыми видами. Встречного транспорта на дороге почти нет, так как многие едут по построенному под перевалом туннелю. На вершине перевала находится разрушенная крепость. Говорят, что на этом месте издревле располагались пограничные заставы, разделяющие страну на север и юг, но, как мне показалось, та крепость, которая стоит там сейчас, была построена французами. На самой крепости отчетливо видны пулевые отверстия, думаю, что крепости доставалось и при французах, и при американцах, уж на очень важном месте она находится. За перевалом находится небольшая деревня Ланг Ко. Обычная такая деревня, но находится в очень необычном месте, на песчаной косе, с одной стороны которой море, а с другой - огромный залив, с выступающей точки косы через пролив начинается мост, который переходит в ту самую дорогу -серпантин через перевал Хай Вань.

Все эти места находятся в отдалении от Дананга, пешком не дойти, а на велосипеде далеко не уедешь. Выход - брать на прокат мото-технику, ну и как обычно без приключений не обошлось. Вис из а вээээррии гуд мото-байк - сказал нам прокатчик. В пяти километрах от проката выяснилось, что этот вэээрриии гуд мотобайк практически не способен подниматься в горы, постоянно перегревается, глохнет и не тянет. Но в итоге победа была за нами. Когда про это по возвращению рассказали прокатчику, он состроил сочувствующее лицо, и сообщил, что в курсе и в дальнейшем готов байк поменять (замен кстати потом было две, ибо предложенный в замен дохлого байка был не лучше). К этому времени мы уже начали привыкать к подобным вьетнамским пакостям.

Перевал Хай Вань делит климат страны на две части, северную и южную, как можно догадаться. И часто бывает так, что с одной стороны, в Дананге, жара, ни облачка и светит солнце, а на другой стороне, в Ланг Ко, пасмурно и льет дождь.

Из Дананга поехали дальше на север в город Хуэ, на этот раз на автобусе, благо недалеко ехать.

Хуэ - один из старейших вьетнамских городов, долгое время был столицей и резиденцией императора, там же был основан первый вьетнамский университет.

Старая часть города представляет из себя квадрат, обнесенный стенами и окруженный рвом, по центру одной из стен расположены главные ворота и вход в запретный город - императорский дворец. Внутри основных стен обычная городская застройка, за пределами стен начинаются огороды. Проходя через эти огороды я умудрился найти старинную монетку. Как позже смог выяснить, не особо она и старинная, начало 20-ого века всего лишь. Через речку от главного входа располагается современный город.

Историческая часть города очень сильно пострадала во время последней войны, большинство построек  императорского дворца было уничтожено, сейчас их с черепашьей скоростью пытаются восстанавливать.

Благодаря договоренностям между Вьетнамом и Россией, мы имеем 15 дней свободного посещения Вьетнама, но наши 15 дней подходили к концу, а мы не проехали и половины из задуманного.

Недалеко от Хуэ находится лаосская граница и пограничный переход ЛаоБао, пришлось съездить туда и, как говорится - выйти и войти. Убили на это целый день, но заветный штамп, дающий еще 15 дней пребывания в стране получили. Кроме нас, границу пересекало большое количество местного населения. И хоть оно, местное население, то есть, и живет уже не первый десяток лет при социализме, что такое очередь и порядок ее прохождения они не знают. Счастливые они люди.

И снова на север, по дороге № 1 которая идет через всю страну и соединяет ХоШиМин и Ханой.

Еще одна остановка, маленький городок Нин Бинь, в котором нет ничего интересного, кроме цементных заводов (если они кому-то интересны, конечно), зато в окрестностях располагается очередное чудо природы, карстовые горы, между которых все пространство залито водой и практически вся водная гладь засажена рисом, и только по середине оставлено пространство для «реки» (в кавычках написано потому, что эта река течет среди воды) по которым местное население (обычно бабки, и, как выяснилось, позже довольно вредные) возят туристов.

Тут снова мы столкнулись с той самой вьетнамской действительностью - решили поблагодарить бабку, которая нас возила по реке и подкинуть ей немного на чай, как бабка начала требовать ту сумму, что мы ей дали уже, но с каждого! Ни стыда, ни совести.

Вообще заметил, чем старше вьетнамец, и чем севернее он живет, тем подобное эээээ.... хамство, что ли, проявляется в больших масштабах.

И еще обратил внимание на то, что чем севернее, тем меньше солнца, начиная от Нин Биня и до самых гор Сапы солнца мы практически не видели, постоянно облачно и туманы. Зато не жарко как на юге.

Снова дорога и новый город. На этот раз столица страны Ханой.

Я второй раз в этом городе и мне в очередной раз кажется, что я не в столице  Вьетнама, а как минимум где-то в промышленном уральском городе, где на подъездах к городу одни промзоны, все вокруг серое и не видно солнца.

Ханой не особо интересен и не имеет каких либо особо выделяющихся достопримечательностей, старый город, он же туристический центр, представляет из себя подобие рынка вперемешку с барами и отелями. Ну и конечно же вездесущее - миста, бай самфииинг, спешиал прайс фо ю, хэппиа ауэр лукинг фо фри и так далее.

Ханой был запланирован в нашем маршруте для двух важных дел, первое это получение китайской визы в консульстве, а второе это поездка в бухту Халонг.

Первое важное дело мы благополучно провалили, начитавшись форумов, в которых разные индивиды уверяли, что визы китайцы дают всем подряд и что для этого не нужно ничего, ни билетов, не броней и так далее. Ага, конечно...

Потом был Халогн. Вообще, про организацию туризма в этом месте можно книги писать, такого количества подстав и наебалова больше нет нигде во Вьетнаме.  В прошлое мое посещение этого места, купив туры по 50 юэсди мы с удивлением узнали, что ребята которые были с нами в группе купили их же по 150 долларов и так далее.

На этот раз мы решили купить тур с двумя ночевками (одна на лодке и одна на острове). Ну что ж, купили, в нужное время нас забрал автобус и повез в сторону бухты, приехали, загружаемся на лодку которая стоит в 50 метрах от берега и все... в прямом смысле все... ничего не происходит. Лодка стоит и не двигается, после часа стояния стали задавать команде вопросы - а собственно, в чем дело-то? И тут началось, то у них сломалось, что то, то нельзя плыть погода плохая!!! (ага, вокруг кучи лодок то выходят в море, то возвращаются), то начинается песня про то, как вчера кто-то утонул и его ищут до сих пор и поэтому якобы нельзя в море (другим почему-то можно). В общем люди на лодке начинают нервничать, главный на лодке кормит завтраками и путается в показаниях, на требование возврата бабла говорит, что еще 10 минут и поплывем. В итоге, простояв 4 часа, мы все таки тронулись. Первый день убит, до заката остается меньше часа. Кстати, убита была и сама лодка, более раздолбанной посудины я еще не видел. Потом была отдельная история с островом, где мы жили в месте определенно не предназначенном для этого и ели еду которая на еду была мало похожа (я хоть и не особый привереда и, если нужно, могу есть то, что дают, но и для меня это было слишком).

Ну а сам Халонг описывать нет смысла, ибо про это место и так много чего написано и показано. И весь организационный трэш компенсируется неземной красотой этого места.

Вернувшись из Халонга в Ханой, в тот же вечер купили билеты на бас еще севернее, в горы, практически к китайской границе, в место под названием Сапа, так как дольше находиться в этом логове вьетнамского гостеприимства наше воспитание и тонкая душевная организация не позволяли.

Городок Сапа в свое время облюбовали французы из-за прохладного горного климата, сейчас это место для любителей этонграфии и треккинга. В долинах вокруг Сапы живут несколько самобытных племен со своей культурой и языками (Черный Хмонги, Красные Зао, Таи и так далее), многие из них даже не знают вьетнамского. Долины засажены рисом, рисовые террасы тянутся по горным склонам вверх насколько это возможно.

В Сапе создается впечатление, что ты не во Вьетнаме уже, а в какой-то странной и невероятно интересной стране.

В первый же день встретили местную даму по имени Мэй из племени Черных Хмонгов, с которой договорились сходить к ней в гости на следующее утро.

Утром нас встретила Мэй и горными тропами повела нас к себе в деревню в 15 километрах от Сапы. У Мэй есть муж и четверо детей, самому младшему год, самому старшему 10. Пока Мэй в городе (если так можно назвать Сапу), те, кто постарше, учатся в школе, те, кто помладше, присматривают за самым маленьким и занимаются работой по дому, муж работает где-то в городе.

Пока Мэй занималась домашними делами, мы гуляли по деревне в сопровождении шестилетнего сына  и его друга. Вообще дети поначалу нас очень стеснялись и вели себя тихо, но потом привыкли к нам и начаааалооооссььььь, ну в общем началось то, что обычно происходит в доме полном маленьких детей.

Ужинали с Мэй и ее мужем 9детей за общий стол не пускают), с которым я уговорил пол литра местного самогона. Думаю, муж был очень рад гостям.

На утро распрощались с Мэй, понаблюдали картину, как за ее старшим сыном-прогульщиком приехала учительница из школы, и отправились обратно в Сапу.

Ну а поскольку китайцы визы нам не дали, то, поменяв планы, мы решили ехать дальше не на север в Китай, а на запад в Лаос.

Ночь в автобусе, хотя ехать-то всего 150 километров, и мы в славном приграничном городе Дьен Бьен Фу, который знаменит грандиозной битвой между французами и ВьетМинем, по результатам которой (ну немного позже, конечно) рухнула французская империя в Индокитае.

Одна ночь в Дьен Бьен Фу и с раннего утра на маленьком автобусе мы двинемся в горы, к границе. И можно будет сказать - пока Вьетнам, привет Лаос!

И снова без приключений не обошлось. При заселении в гест нам дали ключи от двух номеров, выбирайте мол. Ну мы и выбрали тот, который менее раздолбанный. Через час вломился работник геста и сообщил, что мы переезжаем в другой (тот, который более раздолбанный) номер, мол, приехали люди, и в этом нашем номере с двумя кроватями будут жить пять человек вместо нас двоих. На вопрос - какого хуя, Валера??!!! внятного ответа не последовало. Собрали вещи и переехали в другой гест. Нет, вьетнамцы мне определенно нравятся.

Резюмируя изложенное могу сказать следующее: Вьетнам очень красивая страна, нереально интересная, с кучей памятников, как рукотворных, так и нет. Вьетнам очень вкусная страна, один только кофе чего стоит! Но и конечно же, в этой Вьетнамской бочке меда есть ложка дегтя. Я долго думал как правильно обозвать эту Вьетнамскую ложку дегтя, и на ум пришло следующее - беспардонность! именно беспардонность местного населения накладывает нехороший отпечаток на все, что связано с Вьетнамом, некоторые примеры я изложил выше, большинство же упоминать не стал. Будучи во Вьетнаме я постоянно задавался одним и тем же вопросом, как народ с таким выдающимся прошлым (они 4 раза ломали рога китайцам, избавились от французов (да так, что именно с Вьетнама началось падение всей французской колониальной империи) и, в конечном итоге, скинули со своей шеи американцев) и высокой культурой, превратился в то, чем он является сейчас? Причем чем севернее тем становится только хуже кажется я повторяюсь.

P.S. Мнение автора о вьетнамцах сложилось за месяц пребывания во Вьетнаме, в течение которого страна была пройдена с самого южного пограничного перехода в городе Ха Тьен, до самого северного пограничного перехода в городе Лао Кай. Это мнение может не совпадать с мнением других людей побывавших в этой замечательной стране. Возможно просто я был не там, где нужно.

11 апреля 2014 года, Дьен Бьен Фу, провинция Дьен Бьен, Северный Вьетнам.
Sunday, March 23rd, 2014
10:49 am
Фото пост
винтаж фото
Вот тут вот фотографий немного, периодически обновляю.

http://www.flickr.com/photos/115419977@N08/
Friday, March 14th, 2014
5:25 pm
Начало...

посмотри мир

Прошло ровно 2 месяца с того момента, когда, погрузившись в самолет авиакомпании Etihad Airways, выполнявший рейс Москва-Бангкок, мы улетели из Московской зимы в вечное азиатское лето (хотя и не лето мы все-таки тоже умудрились застать). То самое пресловутое азиатское лето не было самоцелью отъезда, и, как многие могли бы подумать, но еще более пресловутое - «заебала рашка» вообще не рассматривалось, как причина отъезда. Все намного проще, хотелось мир посмотреть, да и к тому же лично для меня обстоятельства совпали так, что это был самый подходящий момент осуществить задуманный годом ранее план.

Месяцы подготовки, сотни организационных вопросов, сотни страниц соответствующей литературы и бессчетное количество тематических сайтов, килограммы съеденных нервов, и в один момент все закончилось и волна напряжения схлынула. Пограничник в аэропорту поставил в паспорте штамп о пересечении границы нашей Родины. Приключения начались.

За два месяца был протестный Бангкок, шокирующий в плохом смысле остров Пи-Пи, «дачный» остров Панган, Чианг-Май со своими студентами и вечно спящими пандами, Чианг-Рай и его сатанинско-трайбалистские храмы и «Золотой треугольник».

Потом был Гонконг, который встретил нас пронизывающим до костей холодом и небоскребами из-за которых почти не видно неба. Машкиным полумарафоном и тусовками с бегунами из Москвы, Гонконга, Сингапура, Голландии и штатов.

После Гонконга для нас началась совсем другая планета, неизведанная и в какой-то степени пугающая Япония, одна только карта Токийского метро, которую мы увидели в первый день прилета, заставила волосы на затылке отплясывать кан-кан.

Токио, который не похож ни на один из городов мира, но при этом в нем можно найти частичку десятков, если не сотен, самых разных и интересных городов планеты.  Машкин Токийский ПОЛНЫЙ марафон, которого в планах не было, но это совсем другая история. Картиночный древний Киото, в котором по началу ловишь себя на мысли - да ладно? оно так на самом деле?? А я-то думал, это все руки фотографа или оператора, и чудеса фотошопа. Ночевка в рекане при Буддистском храме в японской глуши с обязательным присутствием на церемониях, красота которых вгоняет в транс. Древний город Нара с охреневшими оленями, которые жрут все, что попадается под руку. Еще была Хиросима, город, который вызывает очень странные чувства (и в котором кто-то жадный не купил мащщке плащщ(((). Курорт Беппу, который поразил тем, что из каждой дырки в земле хлещет кипяток, в некоторых местах этот кипяток окрашен в совершенно немыслимые цвета, голубой, красный, серый. Еще был самый юг острова Кюсю и город Кагошима, где над городом нависает расположенный на соседнем острове вулкан, который постоянно дымит, а кругом пепел, пепел, пепел... Финалом была Осака, которая показалась уменьшенным Токио. И все это сопровождалось холодом, и вроде бы мы всю жизнь живем в холодной стране, но все равно привыкнуть к этому холоду так и не получилось, на нас вечно был надет тройной тулуп состоящий из пары кофт и теплой куртки.

И вот мы снова вернулись в тепло. В страну с которой у меня когда то началось знакомство с азиатским миром - Камбоджей.

Пном Пень встретил жарой и духотой, от которых мы так отвыкли, а так же очень сильно бросающимся в глаза (особенно, после Японии) наплевательским отношением местного населения ко всему, что окружает его.

Сейчас, когда пишу эти строки, я нахожусь практически на вьетнамской границе в интересном месте под названием Кеп. Бывший французский курорт, о славном прошлом которого напоминают разбросанные по всему городу заброшенные виллы работников колониальной администрации, а сейчас или постепенно зарастающие джунглями, или претерпевающие слабые попытки уже местной администрации их реанимировать. Сюрреалистическую картину данного места добавляют широченные дороги, на которых полностью отсутствует движение, которое также практически отсутствует и на тротуарах, и создается впечатление, что людей в городе всего пара десятков.

Завтра погрузившись в автобус отправляемся во Вьетнам, первой остановкой будет ХоШиМин, он же Сайгон, он же HCMC, но об этом в следующий раз...

Кеп, провинция Кеп, Камбоджа, 14 марта 2014 года.

2:09 pm
Бремя белого человека...
бремя белого человека
На тех камбоджийских островах где управление находится в руках белых людей (Koh Ru, Koh Ta Kiev) можно наблюдать практически рай на земле, при этом там где управление находится в руках кхмеров (Koh Thonsay), можно наблюдать одну большую свалку и помойку, причем в буквальном смысле. При этом управленцы этих засранных островов не особо то прилагают усилий к изменению ситуации, типа так нормально...
На данном примере можно наглядно увидеть плюсы белой колонизации и подходу к управлению.
Thursday, March 6th, 2014
10:48 pm
Sunday, February 2nd, 2014
9:57 am
При переходе границы между странами я всегда испытываю волнительные чувства, это не относится к паспортному контролю в аэропорту, только к наземным переходам. Особое волнения вызывают пограничные переходы в какой-нибудь жопе мира. Сегодня я в очередной раз испытал подобные чувства, причем в тройном размере, хотя границу я в этот раз не переходил. Побывал в так называемом "Золотом треугольнике". Существует два значения этого термина, первый - это пересечение в одном месте границ Таиланда, Лаоса и Бирмы, при этом территорию этих стран можно наблюдать находясь в одной точке. Место очень живописное, слияние двух рек окруженное горами, с одного берега Лаос, на выступающем между слиянием рек мысе - Бирма, а на противоположном берегу второй реки Таиланд. Второе значение - это одно из самых крупных мест на земле, где производят опиум, до недавнего времени данная территория толком никому не принадлежала, в горах сидели повстанцы из Объединенной армии Шан (Шаны это одна из местных народностей), правительственные войска контролировали только крупные города в основном на тайской территории и оттуда практически не высовывались. ограничиваясь небольшими военными операциями, со стороны Бирмы и Лаоса крупных городов нет, только малонаселенные покрытые джунглями горы (чем не раздолье для всякого рода борцов за независимость и маковых плантаторов). При этом более менее тишина и спокойствие в этих краях наступили относительно недавно, когда самый главный бирманский оппозиционер (игрушечная Аун Сан Су Чжи не в счет), предводитель объединенной армии Шан и по совместительству самый главный местный наркоборон Кхун Са, заключил с бирманским правительством перемирие/соглашение, после чего доживал свой век в Янгоне особо ни о чем не переживая.
trip (Golden Triangle) (1 of 1)-2
trip (Golden Triangle) (1 of 1)-3
trip (Golden Triangle) (1 of 1)-4
trip (Golden Triangle) (1 of 1)-5
trip (Golden Triangle) (1 of 1)-6
trip (Golden Triangle) (1 of 1)-7
trip (Golden Triangle) (1 of 1)-8
trip (Golden Triangle) (1 of 1)
Thursday, November 28th, 2013
2:30 am
самураи
Thursday, October 17th, 2013
12:35 am
Финальный отсчет
Выходим на финишную прямую, старт 14 января
Sunday, May 12th, 2013
1:45 am
Привет РЖД!


Вот такое я обнаружил в поезде № 021МА который отправлялся 26 апреля 2013 года из Москвы в Киев (вагон № 5 место № 1). На вопрос заданный проводнику - а что это и куда мне класть вещи? последовал ответ - а я не знаю... И вот я даже и не знаю что сказать по этому поводу.
Monday, April 8th, 2013
7:40 pm
Friday, March 15th, 2013
8:08 pm
И упала скупая мужская слеза...


В голове мантра: главное что бы открыли до ноября, главное что бы открыли до ноября, главное что бы открыли...


ЗЫ. От первого кадра и названия плакать хочется конечно...
Wednesday, February 6th, 2013
9:26 pm
ПРОСТАЯ МАГИЯ ФОТОГРАФИИ
Оригинал взят у laromakaro в ПРОСТАЯ МАГИЯ ФОТОГРАФИИ
Оригинал взят у irinaw в ПРОСТАЯ МАГИЯ ФОТОГРАФИИ
Оригинал взят у livejenik в ПРОСТАЯ МАГИЯ ФОТОГРАФИИ

Авторский он-лайн курс фотографа Наталии Рецца  busconductor специально для проекта www.inspirationtrip.com

Читать о фотографии не так интересно, как самому пробовать снимать. Когда читаешь, все кажется сложным, немного скучноватым, и доступным "не всякому". Именно поэтому цель нашего мини-курса - не столько научить или «открыть Америку», сколько вдохновить и мотивировать к действиям. А потом всем вместе посмотреть, у кого что получилось, обсудить, пообщаться, и вдохновиться самим.

Здесь не будет заумностей “бородатого фотографа” из 70х, стандартных "световых схем" и всем давно известных правил композиции.


В этом курсе фотограф busconductor делится секретами и впечатлениями от своих фотопрогулок, игр с лучами и стеклышками, погони за воздухом, охоты на отражения и улыбки, фокусами с настройками и объективами.

Мы надеемся, что, как начинающий фотолюбитель, так и ПРОдвинутый фотограф найдут в нем что-то, что привнесет в процесс съемок еще больше разнообразия, осознанности и радости творчества.

Курс состоит из 10 уроков (1 урок в неделю), который вы получаете на е-мэйл.  Каждый «Урок» представляет собой  статью  на определенную тему, в которой Рецца делится своими трюками, техниками и секретами по этой теме, приводит конкретные примеры на собственных фотографиях, разбирает нюансы. В конце урока вас ждет творческое задание по теме урока. У вас будет неделя на его выполнение. Результаты, по желанию, можно выкладывать в сообществе inspirationtrip, где Рецца раз в неделю будет их разбирать и комментировать.

КУРС БЕСПЛАТНЫЙ :)

Д
ля того, чтобы принять участие в курсе, достаточно:

1. Разместить ссылку на этот пост у себя в ЖЖ, Фейсбуке или  вКонтакте.
2. Подписаться ПО ССЫЛКЕ на курс. Там просто введите имя, е-мэйл и ссылку на ваш профиль в социальной сети (ссылка на анонс курса должна быть в открытом доступе).


Уроки будут размещаться в этом ЖЖ-сообществе inspirationtrip для закрытой группы участников, а также высылаться по электронной почте.
Начнём 29 января 2013!

До скорого!

UPD:
Друзья!
Спасибо всем, кто подписывается на курс, мы видим ваши контакты, но из-за большого количества желающих активизация подписки происходит с задержкой.
Не забывайте проверять папку "спам" на всякий случай, письмо-подтверждение могло попасть туда.
В любом случае -- не волнуйтесь, до начала курса всех активизируем, и вышлем подтверждение.

Tuesday, December 11th, 2012
9:53 pm
БИРМАНСКИЕ ЭХА (Продолжение)
Киплинг, который никогда не был в Мандалее, создал целую оду этому далекому городу. В противоположность Киплингу, Оруэлл жил в Мандалее, но отнюдь не был от него в восторге и считал его самым прозаическим и затрапезным местом. “Пыльный, невыносимо душный Мандалай – город довольно скучный; славу его, как шутят остряки, составляют пять “п” – пагоды, парии, поросята, пасторы и проститутки.”

Read more...Collapse )
9:48 pm
БИРМАНСКИЕ ЭХА (часть первая)
Рангун

В бирманской ночи есть свои скрытые закоулки, свои изгибы и кладовые, свои дальние переулки. Эта ночь похожа на пиджачную пару с большим количеством карманов. Ночь здесь особенно густа и начинается уже в десять вечера. Но как разобраться с ночью, когда далеко не всегда понятен день?

Read more...Collapse )


Текст: Вадим Россман
Saturday, December 8th, 2012
3:29 pm
Первый раз в первый класс
89 год, меня благополучно отправили учится в первый класс с 6и лет. Дело было на Украине в закрытом военном поселке Десна, отец у меня на тот момент военным был. В то время уже начал поднимать местечковый национализм который на нас первоклассников вылился в том что с октября нам ввели новый предмет-мова! Самое смешное что на этой самой мове в поселке никто не говорил, там служили люди со всего сою
за и все говорили на русском. А тут на тебе!!! Мы еще буквы русского алфавита толком не выучили а нас еще один учить заставляют, хоть и похожий но все же... Да и куча новых слов которые ты до этого негде не слышал, хмарки там всякие, парасоли... Ну в общем через пару недель у детей начала крыша ехать. Наши отцы вояки посмотрели на все это и пошли делегацией к администрации школы просить отменить уроки. В администрации их конечно же послали, те еще раз, опять послали, опять пошли но после того как им снова от ворот поворот заявили что если уроки не отменят они дивизию в ружье поднимут. Подождали недельку, уроки как шли так и идут. И ничего лучше отцы вояки не придумали как взяли и загнали на школьную площадь танк, дуло направили прям на директорские окна. Как итог уроки отменили. Учитывая то что в те времена в советском обществе уже начались разброд и шатания на всех уровнях наказаний за такой перфоманс никому предъявлено не было. Вот такая вот история из детства.
[ << Previous 20 ]
About LiveJournal.com